Drzwi antywłamaniowe 

Najważniejsze są dobre zabezpieczenia: wytrzymałe, mocne drzwi i framugi (ościeżnice) i atestowane sprawnie działające zamki.

Firma GERDA działa na rynku zabezpieczeń od 1987 roku, osiągając w tej dziedzinie pozycję lidera. Powszechnie znane z wysokiej jakości drzwi, zamki, kłódki, w tym antywłamaniowe to m.in. efekt wprowadzenia innowacyjnych, najnowocześniejszych technologii i rozwiązań organizacyjnych. Profesjonalizm firmy Gerda został zauważony na rynku polskim a także zagranicznym i uhonorowany szeregiem nagród i wyróżnień - w tym godłem Teraz Polska. Wyroby ze znakiem Gerda mają wszelkie atesty antywłamaniowe wymagane w Polsce oraz atest British Standard Institution.

 

Drzwi Gerda WX 20	Drzwi Gerda  Star C

Drzwi Gerda wzmocnione są najczęściej przeznaczone jako drzwi wejściowe do ochrony domów i mieszkań o średnim i wyższym stopniu zagrożenia włamaniem. Zwiększona odporność na włamanie w drzwiach Gerda wzmocnionych została uzyskana dzięki zastosowaniu atestowanego zamka głównego, atestowanej wkładki, prętów z hartowanej stali i systemowi stałych bolców antywyważeniowych od strony zawiasowej. Drzwi WX 10 i WX 20 wyposażone są w ozdobne panele (odporne na warunki atmosferyczne - WX 20) laminowane folią w ciepłych kolorach naturalnego drewna, co podnosi walory estetyczne i izolacyjne drzwi. Konstrukcja skrzydła zapewnia możliwość wymiany paneli. Wyróżnikiem drzwi wzmocnionych jest relatywnie niska cena w stosunku do znakomitych parametrów użytkowych tego produktu.

Drzwi Gerda Star C są stosowane jako ochrona przed włamaniem w mieszkaniach. Drzwi posiadają certyfikaty klasy C zarówno jako otwierane na zewnątrz jak i do wewnątrz chronionego pomieszczenia. Drzwi Gerda Star C stanowią idealne rozwiązanie dla inwestorów oferujących swoim klientom wysokie poczucie bezpieczeństwa bez nadmiernego zwiększania kosztów inwestycji.

 

 

 

Drzwi Gerda Star S	Drzwi Gerda  Star SX

Drzwi Gerda Star S to najmocniejsze z atestowanych w klasie C oraz klasie 4 wg. ENV drzwi Gerdy. Przeznaczone do stosowania w miejscach o najwyższym stopniu zagrożenia włamaniem. Stalowe poszycie płata, masywne żebra oraz hartowane pręty wewnątrz skrzydła drzwiowego, centralny atestowany w klasie C zamek ZW 6000 ryglujący (wraz z dwoma zamkami pomocniczymi) drzwi w 12 punktach na obwodzie płata (również po stronie zawiasowej) a także stałe bolce antywyważeniowe i trzy trójdzielne, regulowane zawiasy to pełna gwarancja bezpieczeństwa. Warto zwrócić uwagę na nowoczesne wzornictwo szyldów, klamek oraz imitujące naturalne drewno wykończenie powierzchni płatów drzwiowych i ościeżnic. W drzwiach standardowo montowany jest dodatkowy, atestowany w klasie C zamek dzienny sterowany wkładką z gałką od strony chronionego pomieszczenia oraz sztywny łańcuch.
Drzwi Gerda Star SX to atestowane drzwi o najwyższej odporności na włamanie - klasa C oraz klasa 4 ENV. Przeznaczone są do stosowania w obiektach o bardzo wysokim stopniu zagrożenia włamaniem. Idealne jako drzwi wejściowe do domów jednorodzinnych i segmentów. Oparte o sprawdzoną w drzwiach Gerda Star S konstrukcję drzwi. Na szczególną uwagę zasługuje wysoka odporność drzwi na wpływ warunków atmosferycznych oraz znakomita izolacyjność cieplna (wg. badań ITB współczynnik przenikalności cieplnej drzwi Gerda Star SX k=1,9W/m2K). Mnogość wzorów frezowania i kolorów drzwi umożliwia dopasowanie ich do każdego wnętrza lub elewacji.

 

 

Drzwi Gerda Star GSX	Drzwi Gerda  AP 30

Oparte o konstrukcję stalowego płata, drzwi Gerda Star GSX , skutecznie opierają się próbom włamania. Mogą być bezpiecznie stosowane w obiektach o wysokim stopniu zagrożenia włamaniem. Przeznaczone do domów jednorodzinnych i rezydencji gdzie obok bezpieczeństwa i dobrej izolacyjności termicznej potrzebne jest doświetlenie wnętrza. Stosowane w drzwiach Gerda Star S i Gerda Star SX rozwiązania konstrukcyjne, system ryglowania, atestowane zamki, wkładka (system Gerda Tytan) oraz najwyższej jakości materiały (w połączeniu z trwale zamontowaną w stalowej konstrukcji wewnętrznego płata, antywłamaniową szybą P5) to skuteczna ochrona przed włamywaczem. Na zewnątrz - do złudzenia przypominające naturalne drewno panele z witrażami. Całość ciepła, odporna na działanie czynników atmosferycznych i co istotne - ze względu na niesłychanie bogatą ofertę wzorów, kolorów i witraży - dopasowana do stylu domu czy rezydencji. Panele, jak zawsze, łatwo wymienialne w przypadku uszkodzenia lub potrzeby zmiany wyglądu drzwi. Atestowane w klasie C - najwyższej klasie odporności na włamanie.

Drzwi Gerda AP 30 to atestowany w najwyższej klasie C oraz klasie 3 ENV model drzwi antywłamaniowych z 30 minutową odpornością ogniową. Zaprojektowany do stosowania w miejscach o wysokim stopniu zagrożenia włamaniem wewnątrz budynków, dodatkowo wymagających podstawowej ochrony przeciwpożarowej. Drzwi posiadają 30 minutową odporność ogniową oraz najwyższą odporność antywłamaniową (klasa C). Drzwi AP30 mogą być dodatkowo wyposażone w samozamykacz, dodatkowy zamek wierzchni i ozdobne ramki.

 

Zamek ZXZ

Zamek ZX Plus

Atestowane zamki nawierzchniowe z rodziny Gerda Tytan skonstruowane zostały na bazie wieloletnich doświadczeń i produkowane są w oparciu o zaawansowane technologie firmy Gerda. Z uwagi na ich wysokie walory techniczno-użytkowe przeznaczone są do montażu w drzwiach głównych, w celu zabezpieczenia mieszkań, sklepów, pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych, biurowych itp. Zamki Gerda Tytan są zamkami atestowanymi - posiadają certyfikat klasy C. Wyposażone są w unikalną, opatentowaną wkładkę bębenkową systemu Tytan, sterowaną kluczem specjalnym (rurkowym). System Tytan umożliwia 4 000 000 000 kombinacji wzoru klucza, co gwarantuje niepowtarzalność każdego zamka. Stosowany rodzaj wkładki pozwala na wykonanie zamka w systemie Tytan-Variant, który pozwala na zmianę kodu klucza przez samego użytkownika np. w przypadku zagubienia klucza. Wkładki serii Tytan umożliwiają także budowę systemów Master Key.

Zamek Gerda Tytan ZX Plus to nowoczesny produkt z rodziny zamków systemu Tytan. Wyróżnia się nowoczesną stylistyką, co zostało potwierdzone znakiem "Dobry Wzór 2002" przyznanym przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Zamek Gerda Tytan ZX Plus posiada certyfikat klasy C.

Kłódki Gerda HSS to produkty nowej generacji służące do zabezpieczenia pomieszczeń, urządzeń, szaf, bram wejściowych itp. System protekcji HSS jest oryginalną technologią Gerda zarejestrowaną w Urzędzie Patentowym pod nazwą HSS (Hard&Soft System) - doskonale zabezpieczającą przed włamaniem. Kłódki Gerda HSS posiadają certyfikat klasy C (najwyższa klasa odporności na włamanie).

Drzwi wewnętrzne - artykuł ...

Drzwi wewnętrzne są szczególnym rodzajem przegrody – dzielą i jednocześnie łączą pomieszczenia, izolują je akustycznie i termicznie, stanowią także istotny element wnętrza.

Epoka drzwi typowych dla poszczególnych rodzajów pomieszczeń dawno już minęła. Teraz mamy wprost nieograniczone możliwości wyboru ich wzorów, faktur i kolorów. Dostępne w handlu drzwi różnią się między sobą także budową, materiałem, z jakiego zostały wykonane, wymiarami, sposobem otwierania i wykończeniem powierzchni.

Od uchylnych do harmonijkowych

Drzwi uchylne (rozwierane). To najczęściej stosowany typ drzwi. Nadają się do wnętrz, w których jest odpowiednio dużo miejsca na ich otwieranie. Do wyboru są drzwi pełne, przeszklone lub szklane.

Najpopularniejsze są drzwi uchylne jednoskrzydłowe o standardowych szerokościach: 60, 70, 80, 90 i 100 cm. Można też kupić drzwi dwu-, a nawet wieloskrzydłowe. Te pierwsze mają najczęściej szerokość 120, 140 i 160 cm. Standardowe drzwi mają wysokość 203 cm, a na zamówienie dostępne są wyższe. Niektóre drzwi można o kilka centymetrów skracać. O tym, czy taka możliwość istnieje, trzeba się upewnić przed zakupem.

Ze względu na kierunek otwierania skrzydła, drzwi dzielą się na prawe i lewe (patrz „Drzwi zewnętrzne i antywłamaniowe”). Kierunek otwierania drzwi ma znaczenie przy aranżacji wnętrz. Jednoskrzydłowe drzwi prawe wymagają pozostawienia wolnej przestrzeni na przesuwanie się skrzydła z prawej ich strony, a lewe drzwi – z lewej. Drzwi dwuskrzydłowe natomiast otwierają się na dwie strony i w związku z tym zabierają miejsce z obu stron.

Drzwi przesuwne. Są coraz bardziej popularne, ponieważ pozwalają na swobodną aranżację przestrzeni wokół nich. Po rozsunięciu mogą zachodzić na ścianę lub się w niej chować.

Drzwi przesuwne zachodzące na ścianę po otwarciu zasłaniają jej fragment; nie może na niej nic wisieć i nie mogą stać przy niej meble. Skrzydła podwiesza się na wózkach – najczęściej teflonowych – do prowadnicy, zamontowanej na górze otworu drzwiowego. W starszych rozwiązaniach prowadnicę, po której drzwi się przemieszczały, montowano również w podłodze. Nie było to zbyt praktyczne. Nowoczesne drzwi przesuwne zawiesza się tylko na prowadnicy górnej. Dzięki czemu nie stykają się one z podłogą.

Wygodniejszym rozwiązaniem są drzwi przesuwne chowane w ścianie. Po ich rozsunięciu skrzydła są niewidoczne, a sąsiadującą z nimi ścianę można wykorzystać w dowolny sposób rys. 1. W ścianie trzeba jednak zamontować specjalną kasetę (z aluminium lub ocynkowanej blachy), w którą wprowadza się drzwi. Oczywiście, najlepiej to zrobić na etapie budowy domu, ale można też drzwi takie zainstalować w domu istniejącym, budując ściankę osłonową z profili stalowych i płyt gipsowo-kartonowych. Ze względów estetycznych konstrukcją taką zazwyczaj osłania się całą ścianę.

Rys. 1 Drzwi przesuwne są bardzo wygodne, ponieważ pozwalają na swobodną aranżację wnętrza (fot. Estima)

Drzwi przesuwne mogą być pełne, przeszklone lub szklane. Wykonuje się je z drewna klejonego, płyty lub tafli szkła hartowanego, obramowanej listwą aluminiową albo drewnianą. Można stosować szkło witrażowe, najczęściej jednak dla bezpieczeństwa jest ono wzmacniane folią. Drzwi przesuwne mogą mieć jedno lub dwa skrzydła, najczęściej szerokości od 80 do 100 cm. Szerokość dwuskrzydłowych drzwi przesuwnych nie może przekraczać 240 cm.

Drzwi składane (niekiedy nazywane łamanymi) mają skrzydło podzielone na dwie lub więcej pionowych części, połączonych zawiasami rys. 2. Wprawdzie nie zajmują dużo miejsca, ale po złożeniu zmniejszają szerokość otworu drzwiowego. Trzeba wziąć to pod uwagę.

Rys. 2 Drzwi składane nie zajmują dużo miejsca po otwarciu (fot. Pol-Skone)

Skrzydło drzwi składanych porusza się po szynie za pomocą ślizgaczy lub wózków. Szyna ma długość równą szerokości otworu i przytwierdza się ją do górnej części ościeżnicy (od spodu). Aby otworzyć drzwi, części skrzydła składa się jak parawan.

Drzwi składane mogą być wykonane z drewna, płyty drewnopochodnej, szkła albo z drewna ze wstawkami szklanymi lub z tworzyw sztucznych. Drzwi jednoskrzydłowe najczęściej stosuje się w wąskich przejściach, prowadzących na przykład do garderoby czy spiżarni. Mogą być także bardziej okazałe i składać się z dwóch skrzydeł jednakowej lub różnej szerokości. Takie drzwi nadają się do oddzielenia holu od salonu czy salonu od biblioteki.

Drzwi harmonijkowe – zbudowane są z wąskich paneli (szerokość 5-10 cm), połączonych pasami materiału z elastycznego tworzywa sztucznego lub płótna. Mogą być jedno- lub dwuskrzydłowe. Składają się w harmonijkę po bokach otworu drzwiowego, zmniejszając nieco jego szerokość. Przesuwają się po prowadnicy, przykręconej do nadproża. Do górnych krawędzi każdego panela są przymocowane rolki lub tzw. zawieszki, które umieszcza się w prowadnicy. Boczne krawędzie otworu wykańcza się drewnianymi listwami i do jednej z nich mocuje się drzwi.

Drzwi harmonijkowe wykonuje się z tworzywa sztucznego, drewna lub płyt drewnopochodnych. Panele mogą mieć wstawki ze szkła lub tworzywa sztucznego – na całej wysokości lub tylko na jej części. W drzwiach harmonijkowych można zamontować zamek zapadkowy albo magnetyczny z uchwytem lub gałką.

Drzwi z paneli z tworzywa sztucznego stosuje się głównie do wnętrz mało eksponowanych – wnęk czy garderób. Natomiast te z panelami drewnianymi lub oklejonymi fornirem i ozdobionymi wstawkami nadają się do pomieszczeń reprezentacyjnych.

Nie tylko z drewna

Drewno. Do wytwarzania drzwi stosuje się drewno lite lub klejone warstwowo. Drewno klejone jest bardziej popularne, zarówno dzięki dobrym parametrom technicznym, jak i niższej cenie. Współczesna technika klejenia warstwowego pozwala bowiem na budowę wytrzymałej i odpornej na paczenie się konstrukcji drzwi. Najczęściej stosowane przez producentów gatunki drewna to sosna, dąb, buk, mahoń i jesion.

Płyty drewnopochodne. Są to gładkie lub tłoczone płyty wiórowe albo pilśniowe – zwykłe, MDF i HDF. Na drzwi najczęściej stosuje płyty MDF (twarde) i HDF (bardzo twarde). Różnią się one sposobem wytwarzania oraz gęstością, od której zależą walory użytkowe gotowych drzwi – im gęstość materiału jest większa, tym mniej się one paczą. Gęstość płyt MDF wynosi od 650 do 850 kg/m3, a podstawowym surowcem do ich produkcji są włókna drewna świerkowego lub sosnowego. Płyty HDF zaś mają gęstość powyżej 850 kg/m3 (o ok. 50% większą niż lite drewno) i wytwarza się je ze zrębków drewna. Płyty MDF i HDF są lżejsze od litego drewna i bardziej od niego odporne na pękanie oraz rozszczepianie.

Szkło. Najczęściej stosuje się je jako wypełnienie w drzwiach płytowych. Wykorzystuje się szkło przezroczyste, półprzezroczyste, matowe, barwione, witrażowe lub ornamentowane zwykłe, hartowane i klejone.

Coraz większą popularnością cieszą się pełne drzwi szklane (zdjęcie obok (fot. Dorma)). – taflę szkła utrzymują jedynie wąskie ramy aluminiowe lub drewniane; możliwe jest wykonanie bez ram: taflę ujmują jedynie zawiasy i tzw. pochwyt, stosowany zamiast klamki. Aby takie drzwi były bezpieczne w użytkowaniu, używa się szkła hartowanego lub klejonego. Jeśli szyba ulegnie stłuczeniu, szkło hartowane rozsypie się na kawałki o nieostrych brzegach. Jeśli zaś będzie ze szkła klejonego, folia zabezpieczająca zapobiegnie rozsypaniu się szyby na kawałki.

Szprosy i kasetony

Wiele modeli drzwi jest ozdobionych wytłoczeniami w postaci kasetonów lub ozdobnymi listwami – szprosami. Sposób wykończenia powierzchni zależy przede wszystkim od rodzaju materiału, z jakiego są wykonane. Drzwi drewniane można kupić lakierowane bezbarwnie, pokryte okleiną lub pomalowane farbami akrylowymi. Najczęściej wykańcza się je tak, aby powłoka podkreślała naturalny rysunek słojów drewna (lakier bezbarwny) lub do niego nawiązywała (drewnopodobny laminat albo okleina naturalna, czyli fornir). Farby kryjące stosuje się rzadziej.

Drzwi z płyt drewnopochodnych również pokrywa farbami akrylowymi lub okleiną. Do wyboru są okładziny z naturalnego drewna, drewnopodobne lub z jednobarwnego laminatu oraz farby kryjące 5. Firmy oferują zazwyczaj drzwi w tzw. kolorach podstawowych, np. białym, brązowym czy popielatym, oraz w kolorach na specjalne zamówienie – np. zielone czy niebieskie. Za te drugie trzeba zapłacić od 15 do 20% więcej.

Niektóre firmy sprzedają również drzwi z niewykończoną powierzchnią. Po zamontowaniu można je pomalować na kolor, pasujący do pozostałych elementów wyposażenia wnętrza, albo też okleić okleiną jednobarwną czy imitującą buk, orzech, jesion, dąb, mahoń.

:: NOWA OFERTA :: Zakładu Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń

Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń Instytutu Techniki Budowlanej uprzejmie informuje o obowiązku posiadania przez Producentów stolarki PVC i ALU dokumentów dopuszczających wyrób do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10,ust.2, pkt.1b ustawy Prawo budowlane (Dz.U.nr 106/2000, poz.1126) i Rozporządzeniem MSWiA z dnia 31 lipca 1998r (Dz.U.Nr 113,poz.728).

Możemy zaoferować Państwu wykonanie badań wstępnych pełnych (wg Ustaleń Aprobacyjnych z dnia 01.07.2002) stanowiących podstawę do wystawiania deklaracji zgodności. Wyniki tych badań, poza tym, mogą stanowić podstawę do przedłużenia ważności certyfikatu lub jego uzyskania.

Koszt badań wstępnych pełnych okien z PVC w naszym Laboratorium, w zakresie wynikającym z zapisów aprobat technicznych wydanych po pierwszym lipca 2002 r równy jest 6.900 zł (przy jednym stopniu szczelności okna) 7.900 zł (przy dwóch stopniach szczelności okna). Kwoty te uwzględniają koszt przyjazdu naszego pracownika do Państwa firmy w celu pobrania elementów do badań (w przypadku badań do certyfikatu zgodności).

Zgodnie z zapisami w aprobatach technicznych, zobowiązani są Państwo dodatkowo do przedstawienia wyników badań nośności zgrzanych naroży. Jeżeli wraz z badaniami okien firma Wasza zleci nam również przeprowadzenie badań nośności naroży, wówczas ich koszt będzie równy 1.500 zł.

W przypadku realizacji kilku systemów równocześnie udzielamy korzystnych rabatów.

Badania wykonywane są w terminie do trzech tygodni, przy czym jest to termin maksymalny, który może ulec skróceniu.

Przeprowadzenie badań poświadczamy wydawaniem "Świadectwa Badań".

Dodatkowo informujemy, że:

- wydawane obecnie przez ITB aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności nie tracą swojej ważności po wejściu Polski do UE przez co najmniej 21 m-cy od ustanowienia zharmonizowanej normy europejskiej wyrobu na okna,

- wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z normami PN-EN, w laboratorium Zakładu Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń, będą uznawane w ocenie zgodności po wejściu Polski do UE.

 Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń niezależnie od  wymienionych badań, oferuje szeroki zakres usług badawczych stolarki budowlanej, w tym wykonywanie badań  wynikających z pkt. 4 Ustaleń Aprobacyjnych GS III. 02/2001, na potrzeby WŁAŚCICIELI SYSTEMÓW konstrukcyjno-technologicznych okien i drzwi balkonowych

Mieszkanie w bloku czy kamienicy musi mieć równie solidne drzwi wejściowe jak dom jednorodzinny. Często jednak drzwi do naszych M traktujemy po macoszemu. Pora to zmienić.

Typowe drzwi do wielkopłytowych mieszkań z płyty wiórowej były cienkie, bez izolacji tłumiącej hałas, z lichej jakości zamkami.

Dzisiaj też można spotkać podobne, tylko trochę lepiej wykonane. Jedyną ich zaletą jest niska cena.

Nie kupujmy ich jednak, bo nie zapewnią nam odpowiedniej ochrony ani przed włamaniem, ani przed zimnem i hałasem.

Drewniane lub stalowe

Dzisiaj sklepy ze stolarką oferują nam najczęściej dwa rodzaje drzwi wejściowych - płytowe o konstrukcji drewnianej oraz takie o konstrukcji stalowej.

•  Natomiast tradycyjne drewniane drzwi płycinowe to drzwi zewnętrzne stosowane głównie w domach jednorodzinnych produkowane na zamówienie. Głównym elementem konstrukcyjnym takich drzwi jest rama zrobiona z drewnianych krawędziaków, usztywniona pionowymi i poziomymi słupkami (tzw. szprosami), które dzielą płaszczyznę wewnątrz ramy na mniejsze pola.

Pola ograniczone szprosami nazywa się płycinami. Płyciny wypełniane są ozdobnie wykończonymi drewnianymi płytami, np. w formie kasetonów. W płycinach znajduje się materiał izolacyjny, (tradycyjnie rolę izolatora spełniało po prostu grube drewno).

•  Drewniane drzwi płytowe. Elementem konstrukcyjnym jest rama zrobiona z krawędziaków z drewna klejonego. Ten typ drzwi swą nazwę zawdzięcza płytom pokrywającym obustronnie całą płaszczyznę skrzydeł drzwiowych.

Płyty mogą być wykonane z kompozytów, stali, aluminium (pokrywa się je odpornymi na zarysowanie i ścieranie lakierami) lub z grubej wodoodpornej sklejki wykańczanej naturalną okleiną z dekoracyjnego gatunku drewna.

Płyty mogą być płaskie lub mieć wytłoczenia imitujące płyciny. Przestrzeń między nimi wypełnia materiał izolacyjny oraz elementy usztywniające ramę skrzydła.

Popularnym materiałem wykończeniowym drzwi tego typu są płyty wiórowe MDF lub HDF pokryte laminatami imitującymi naturalny rysunek i kolor drewna.

•  Szkielet płytowych drzwi stalowych tworzy rama z kształtowników stalowych wzmocniona wewnętrznymi elementami (też ze stali): kształtownikami, prętami, profilowaną blachą. Wnętrze wypełnione jest izolacją z wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej. Zewnętrzne okładziny wykonane mogą być z płyt stalowych wytłaczanych, gładkich, grubych profilowanych laminowanych płyt wiórowych, grubych płyt wiórowych z okleiną z naturalnego drewna lub grubej sklejki wodoodpornej.

UWAGA! W drzwiach wejściowych do domu zewnętrzna strona musi być zrobiona z materiału odpornego na słońce, wilgoć, zmienne temperatury (lub odpowiednio zabezpieczona przed ich wpływem).

Drzwi wychodzące na klatkę schodową nie muszą już być takie odporne.

Ciepło i cicho

Materiały stosowane do ocieplenia drzwi (wełna mineralna i pianka poliuretanowa) izolują równocześnie od hałasu.

UWAGA! Drzwi wejściowe do mieszkań muszą mieć grubą izolację, która wytłumi odgłosy z klatki schodowej. A jest co wyciszać: ujadanie psów, tupot butów po posadzce i schodach, nawoływania dzieci itp. Z takimi odgłosami w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi nie spotyka się właściciel domu jednorodzinnego. Nawet hałas uliczny dobiegający z pewnej odległości nie jest tak dokuczliwy jak odgłosy z blokowego korytarza.

Dobre parametry izolacji akustycznej i cieplnej będą miały drzwi o grubości powyżej 54 mm.

Podobną rolę odgrywają uszczelki, dziś wykonywane przeważnie z kauczuków silikonowych (nazywane są w skrócie EPDM).

UWAGA! Dobre drzwi powinny mieć też tzw. przylgę, czyli listwę, która po ich zamknięciu (z boku od strony wewnętrznej) zachodzi na całym ich obwodzie na ościeżnicę. Drzwi o gładkich krawędziach, tzw. bezprzylgowe, choćby były bardzo grube, będą gorzej chroniły przed hałasem. Komfortowe i bezpieczne

Wymieniając drzwi, trzeba zadbać, by nowe miały przynajmniej minimum zabezpieczeń przeciw włamaniu.

1. Drzwi drewniane wzmacnia się dodatkowo blachami stalowymi o grubości 0,6-0,7 mm mocowanymi obustronnie do konstrukcji. Od zewnątrz ich nie widać, bo są pokryte warstwą wykończenia z dowolnego materiału.

•  Krawędzie drzwi powinny mieć stalowe opaski wzmacniające oraz bolce antywyważeniowe.

•  Trzy łożyskowane regulowane zawiasy powinny być zamontowane do elementów konstrukcyjnych, tak aby niemożliwe było ich wyrwanie czy wybicie.

•  Warto też zamontować dodatkowy zamek ze sztywną zapornicą umożliwiającą uchylenie drzwi. Służy on do zamykania mieszkania w czasie, kiedy przebywają w nim domownicy. Wokół zamków drzwi powinny mieć dodatkowe stalowe wzmocnienia.

2. Drzwi o konstrukcji stalowej mogą być produkowane jako drzwi antywłamaniowe. Aby drzwi mogły być za takie uznane, muszą mieć certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej potwierdzający wymagane przez normy wskaźniki wytrzymałości dla drzwi antywłamaniowych klasy C.

UWAGA! Zamki użyte w takich drzwiach też muszą mieć świadectwo klasy C.

•  Skrzydło drzwi montowane jest na specjalnie wzmacnianych zawiasach do stalowych ościeżnic mocno osadzonych w murze wkręcanymi i zamurowywanymi kotwami.

•  Konstrukcja skrzydeł, ościeżnicy oraz zamek muszą zapewnić wytrzymałość i odporność na wyważenie, wyłamanie i inne próby sforsowania.

Maksymalnie w drzwiach antywłamaniowych dopuszcza się stosowanie dwóch zamków. Przeważnie jednak jest to jeden zamek, którego rygle i bolce znajdujące się na obwodzie skrzydła, wysuwane są w dwóch lub trzech kierunkach.

UWAGA! Odradzamy kupno drzwi stalowych montowanych jako dodatkowe drzwi przed starymi drzwiami. Utrudniają wejście do domu, a dodatkowo nie można przed nimi położyć żadnej wycieraczki.

Podsumowanie

Drzwi muszą być grube przynajmniej na 54-60 mm i mieć warstwę izolacji najlepiej z wełny mineralnej, ewentualnie z pianki poliuretanowej.

Drzwi drewniane powinny mieć wzmocnienia - blachy stalowe obustronnie, wzmocnienie z blachy w części przyzamkowej, blokady antywyważeniowe, okucia antywłamaniowe.

Drzwi stalowe i drewniane powinny mieć zamek z atestem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej potwierdzającym klasę antywłamaniową.

Drzwi stalowe antywłamaniowe muszą mieć certyfikat klasy C wydawany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej.

04-01-2006

Moje drzwi wejściowe

Zobaczmy na początek, jakie wrażenie wywołują drzwi wejściowe. Wizytówka naszego domu. Czy nam się podobają? Czy przyciągają a może nie? Co o nas mówią? Ważny jest ich rozmiar, kolor, materiał, z jakiego są wykonane, orientacja, usytuowanie, etc.
Powinny być mocno i porządnie osadzone na solidnych zawiasach i zdrowych framugach. Najlepiej, gdy są nieco szersze od pozostałych drzwi w domu, ale bez przesady. Zbyt duże mogą powodować nadmierny ubytek energetyczny, co w przełożeniu na rzeczywistość, może spowodować kłopoty finansowe. Co z tym fantem zrobić? Trudno przecież nagle zmienić rozmiar drzwi. Ale można pomalować je na kolor raczej ciemny, żeby stworzyć wrażenie, że są mniejsze, albo pomalować framugę na kolor zbliżony do odcienia ściany. Natomiast za małe drzwi, mogą ograniczać mieszkańców, zacieśniać ich horyzonty, a wręcz zburzyć rodzinną harmonię. I tu można malując je w odpowiedni sposób spowodować, że będą sprawiały wrażenie większych. Wymiary drzwi powinny być dopasowane do wielkości domu. Podobnie jak wielkość domu do ilości i wielkości ludzi w nim mieszkających.

Drzwi wejściowe mają zachęcać nas do wejścia. Ładne, nieobskrobane i solidne drzwi sprawiają najlepsze wrażenie. Najlepiej, żeby otwierały się do środka, tak, aby otwieranie było jednocześnie gestem zapraszającym, a nie odpychającym. Nie mogą się zacinać, bo przyniesie to mieszkańcom zniechęcenie i rozczarowania. Wszystkie metalowe części powinny być czyste i wypolerowane. Zawiasy nasmarowane - skrzypienie drzwi może być przyczyną nadmiernej nerwowości domowników. Sprawne i nasmarowane zamki i klamki będą również gwarancją bezpieczeństwa.

Numer mieszkania i aktualna wizytówka, najlepiej, kiedy wykonane są z lśniącego metalu, zwłaszcza na drzwiach usytuowanych naprzeciwko schodów. Jeżeli numer mieszkania jest dwucyfrowy, lub więcej, dobrze, żeby cyfry przymocowane zostały z tendencją zwyżkową, tzn. druga minimalnie wyżej niż pierwsza, trzecia troszkę wyżej niż druga. Oczywiście nie musi się to każdemu podobać, i nie jest to jedyna możliwość ustawienia cyfr, można to zrobić na swój własny sposób. W zwyżkowej sugestii ustawienia cyfr, zawiera się informacja dla naszej podświadomości, że w mieszkaniu pod tym numerem jest coraz lepiej. Myślę również, że trochę oryginalności w doborze wizytówki, czy twojego "niezłego numerka" byłoby bardzo wskazane. Feng Shui stawia na indywidualność, pomysłowość, prostotę, estetykę.

Sprawdź dalej, czy otoczenie drzwi wejściowych jest dobrze oświetlone, zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej domu. Oświetlenie powinno być sprawne - jeśli jakaś żarówka się przepali, trzeba ją natychmiast wymienić.

Ważna jest również wycieraczka, ładna i trwała jest skutecznym sposobem ograniczenia ilości brudu wnoszonego do domu. Cała przestrzeń wejścia powinna być czysta, jasna, przestronna i zachęcająca do wejścia.

Kolor drzwi wejściowych uzależniony jest od kierunku, z jakiego się wchodzi do domu. I tak wejście z południa - drzwi drewniane w kolorach zieleni i łagodniejsze odcienie czerwieni, zbyt ostre mogą może powodować agresję. Drzwi od wschodu - drewno, zielony, niebieski, trochę czerwonego. Od zachodu - mogą być wręcz metalowe, białe, żółte, srebrne. Północne drzwi - granat, niebieski, dodatki srebrne, białe, troszkę czerwonego dla dodania energii. Pozostały kierunki pośrednie, czyli południowy - wschód; drewno, zielony, czerwony, złote dodatki, dalej południowy - zachód; różne odcienie różu, kolory ziemi, północny - wschód; zielony, niebieski, trochę czarnego i północny - zachód; metal, srebro, szary, biały i czarny. Oczywiście może być jeszcze wiele innych możliwości kolorystycznych, bo podejść do tematu jest bardzo dużo. Jednocześnie pamiętać warto, aby wybrany kolor nie był rażąco inny niż kolorystyka drzwi sąsiadów. Feng Shui sugeruje niewyróżnianie się, a raczej, zachowując swoją indywidualność, dostosowanie się do otoczenia. Jeżeli wszystkie drzwi na klatce schodowej są w jednym kolorze, to może lepiej nie zmieniać koloru drzwi, a skupić się na dobraniu ładnej wizytówki, czy numerka, albo wycieraczki. Wszystko są to sytuacje względne, wymagają przemyślenia, żeby nie przesadzić.

Usytuowanie drzwi względem całego mieszkania, to bardzo ważna informacja, ale w tym artykule, nie znajdę na to miejsca. Wiąże się to bowiem z poznaniem ośmiokąta ba-gua, a jemu, a także kolorom, poświęcone zostaną oddzielne artykuły. Proszę o cierpliwość, a cierpliwość według I Cingu to: hamulce nałożone na siłę.

Biorąc pod uwagę wszystkie opisane powyżej aspekty, odpowiedzmy sobie na pytanie: Jakie są "nasze drzwi wejściowe"? Czy jesteśmy zadowoleni patrząc na nie, czy zachęcają nas do wejścia, czy wręcz przeciwnie? Czy odzwierciedlają w jakikolwiek sposób nasz charakter i czy o to nam chodzi?

Na co wchodzisz?

Teraz wróćmy jeszcze do testu pierwszego wrażenia, ale tym razem spójrzmy dalej. Na co wchodzimy po przekroczeniu drzwi wejściowych? Czy w przedpokoju jest jasno, czy ciemno? Ciasno czy przestronnie? Jaki przedmiot wpada nam w oko jako pierwszy?
Czy może jest to ściana? Wejście na ścianę może powodować blokady w życiu, niemożność zrobienia kroku do przodu. Co zrobić w tej sytuacji? Najlepiej powiesić dosyć duży obrazek przedstawiający przestrzeń, np. żaglówki na jeziorze, lecące ptaki na niebie, baloniki… Niezalecane jest wieszanie lustra naprzeciwko drzwi, tak żeby drzwi w nim się odbijały. Energia wchodząca odbije się od tafli i wyjdzie z powrotem na zewnątrz. Może to zdecydowanie osłabić nasz potencjał życiowy, zlikwidować nadchodzące możliwości.

Wieszak na wejściu może spowodować trudności w zatrzymaniu partnera, a i my będziemy mieć, może zbyt często, ochotę na wyjście z domu. Lepiej umieścić go za drzwiami, lub w innym niewidocznym od wejścia miejscu. Dobrze gdy wieszak nie jest zbytnio obładowany. Remanent w ciuchach to podstawa.

Wejście na drzwi od kuchni może skupić większość naszej uwagi na szykowaniu jedzenia, samym jedzeniu i martwieniu się o zawartość lodówki. Rozwiązaniem może być jakieś ciekawe zamaskowanie wejścia, np. powieszenie lekkiej kotary, koralików, dzwonków, czy innych delikatnych przeszkadzajek…

Natomiast wejście na drzwi od łazienki, czy toalety to ciągły odpływ energii. Najlepsze w tym przypadku jest umieszczenie na nich niedużego lusterka i pomalowanie drzwi tak, aby były jak najmniej widoczne (np. w kolorze ściany). Prawdę powiedziawszy bez względu na usytuowanie toalety lusterko na drzwiach jest bardzo pomocne.

Sterty rzeczy nieużywanych, rzędy butów, rowery, wózki, kuwety… to jest to, na co często natykamy się po przekroczeniu progu i są to po prostu przeszkody w osiągnięciu sukcesu. Tu rozwiązanie jest oczywiste, trzeba po prostu posprzątać. I znowu wracamy do głównej zasady Feng Shui: do porządków. To jest podstawa. Porządek, porządek i jeszcze raz porządek, ale tez nie dajmy się zwariować. Czasami trzeba nabałaganić, żeby poczuć siłę sprzątania. Naturalne, zgodne z rytmami przyrody podejście do wszystkiego gwarantuje sukces.

Na wejściu możemy natrafić również na kanty. Kanty ścian, mebli, pawlaczy, tzw. "zatrute strzały" są bardzo szkodliwe. Sposobem na nie może być ich zaokrąglenie, jeśli jest to możliwe, albo przymocowanie na nich np. cienkiego bambusika, maskującej rurki, sznureczka z dzwoneczkami, kuleczkami, piórkami...

Wiszące nad drzwiami wejściowymi pawlacze ograniczają nasze działania zawodowe i nie tylko. Dobrym rozwiązaniem jest pomalowanie pawlacza, chociażby od dołu na jasny kolor, np. niebieski jak niebo, żółty jak słońce czy co nam podpowie wyobraźnia. Pamiętać trzeba zawsze, że najdoskonalszą inspiracją jest Natura.

Ważne również jest to, co wisi na ścianach w przedpokoju. Przyjrzyjmy się temu. Czy nas to wzmacnia, relaksuje, a może rozprasza i osłabia?

Podsumowując

Jeśli chodzi o wyżej wymienione sytuacje dotyczące pierwszego wrażenia, to wszystko można ulepszyć własnymi rękoma, nie potrzeba do tego ogromnych nakładów finansowych, wystarczająca jest chęć zmian. Nic na siłę, wszystko z radością, ze świadomością, że robimy to dla siebie, dla naszych najbliższych, dla poprawy jakości naszego życia.

Po przeprowadzeniu testu pierwszego wrażenia widzimy lepiej, co się nam nie podoba, co jest dla nas niekorzystne, co możemy zmienić, jak zorganizować przestrzeń, żeby lepiej nam służyła. Zachęcam do najdrobniejszych nawet przekształceń, do inwestycji na początek bardziej energetycznych niż materialnych, na razie dotyczących drzwi wejściowych i przedpokoju. Zmieniając pierwsze wrażenie zdynamizujemy proces zmian w naszym życiu. Życzę przyjemnej pracy, a na efekty, zapewniam, nie trzeba będzie długo czekać.

Chciałabym jednocześnie zaznaczyć, że nie uda mi się w jednym artykule, albo nawet w wielu zawrzeć wszystkich możliwych sytuacji mieszkaniowych. Co dom to przypadek. Proszę o pytania w razie jakichkolwiek wątpliwości. Chętnie służę pomocą i jednocześnie zachęcam do działań.

Dzisiaj jest takie jak wczoraj, a jutro będzie takie jak dziś.

A więc do dzieła. Żeby coś zmienić trzeba zacząć już teraz.

Drzwi z klasą C

Klasa C gwarantuje, że drzwi przez 20 minut będą się bronić przed niepożądanym otwarciem lub wycięciem w nich otworu o wymiarach 40 x 40 cm.

Budowa przeciwwłamaniowa

Ościeżnice zawsze w komplecie

Na cztery spusty

Zniżki w ubezpieczeniu

Warto uzbroić dom w drzwi antywłamaniowe, bo liczy się każde zabezpieczenie, a im jest ich więcej, tym lepiej. Jednak trzeba pamiętać, że ich montaż ma sens tylko w takich budynkach, których ściany mają wytrzymałość nie mniejszą niż wytrzymałość drzwi. Na pierwszy rzut oka nie widać różnicy w budowie drzwi antywłamaniowych i zwykłych wejściowych. Wyróżnikiem jest tabliczka znamionowa umieszczana w sąsiedztwie zawiasów. Zawiera ona potwierdzenie, że drzwi mają Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Drzwi bez takiej tabliczki na pewno nie spełniają wymogów klasy C. Na wszystkie drzwi mające certyfikat odporności antywłamaniowej C firmy ubezpieczeniowe proponują zniżkę w składce. Może ona wynosić 10-20%. Niektóre firmy mają podpisane indywidualne umowy z różnymi ubezpieczycielami, w których zapisana jest wysokość ulgi dla danego typu drzwi.

Bezpieczne drzwi

Z niepokojącym wzrostem ilości włamań do mieszkań i domów, okna i drzwi, powołane do spełniania różnorodnych funkcji, musiały dodatkowo w sposób aktywny ochronić nas i nasze mienie.

Sytuacja nasza jest o tyle szczęśliwa, że nie stoimy samotnie na początku drogi, ale dzięki doświadczeniom naszych zachodnich sąsiadów, rozporządzamy rozwiązaniami, które z powodzeniem możemy zastosować na naszym gruncie.

Może najpierw trochę faktów:

• przy pomocy stopy można rozwinąć siłę do 4000 N
• nacisk ramieniem na drzwi przynosi 600-2000 N
  

A ile trzeba aby pokonać opór normalnych drzwi wejściowych? - około 200 N. Stwierdzono, że 40% złodziei pokonuje drzwi, około 30% dostaje się przez okna, 90% włamań, to włamania okazjonalne.

Laik uważa często drzwi za absolutnie antywłamaniowe - wyraża to naturalne pragnienie bezpieczeństwa. Czegoś takiego jednak nie ma, bo złodziej, który będzie miał po temu warunki dobierze się do każdych drzwi.

Drzwi spełniają skutecznie funkcję antywłamaniową w przypadku, kiedy wszystkie elementy tzn.: wypełnienie, zamek, zaczepy, wkładka patentowa, zawiasy wykazują ten sam poziom bezpieczeństwa.

Wymienione wyżej elementy wskazują nam rolę okucia w naszym zabezpieczeniu. Oczywiście niczemu nie służy najlepszy zamek antywłamaniowy, jeżeli np. zaczep jest słabo przykręcony bądź wypełnienie nie wytrzymuje określonego nacisku.

Zbudowanie drzwi posiadających odpowiednią stabilność jest kwestią do pokonania. Znalezienie zamka, który charakteryzowałby się podwyższoną wytrzymałością, ryglował wiele punktów jednocześnie; znalezienie wkładki, której nie można otworzyć drucikiem jest w warunkach polskich problemem większym.

W najbogatszej bodajże na świecie ofercie okuć firmy Gretsch-Unitas znaleźć możemy trzy rodzaje zamków do drzwi wejściowych:

• SECURY- zamki listwowe z najrozmaitszymi dodatkowymi zabezpieczeniami (np. bolce, haki stalowe, rolki itd.) i zabudowaną przekładnią zębatą umożliwiającą zamykanie i otwieranie drzwi przy pomocy klucza.
  

• ECONOMY- zamki w pełni kompatybilne do zamków SECURY, jednakże bez przekładni zębatej, dostępne z listwą krótką (280mm) bądź listwą o długości 2285 mm, bez dodatkowych zabezpieczeń. W przypadku PCV spełnia to rolę zarówno poprawiającą optykę jak i zwiększającą sztywność skrzydła.

• EUROPA- zamki szczególnie popularne w krajach południowych, ryglowane są przy pomocy klamki, a kluczem zabezpieczane przed niepożądanym gościem.

Zamykanie drzwi przy pomocy klamki pozwala na uzyskanie większej siły zamykania.

W konstrukcji zamka charakterystyczny jest tzw. rozmiar, tzn. odległość między czworokątem klamki a wkładką patentową - indywidualizm Europy przejawia się również w tym, że każdy kraj charakteryzuje się innymi rozmiarami zamków i tak np.

• Austria -88
• Szwajcaria- 78
• Włochy- 85
• Francja- 70
• Niemcy- 92 i 72

W Polsce oprócz dawnych wpływów austriackich (E=90) i pruskich (E=72) przebił się, szczególnie w stolarce PCV, rozmiar 92. Jest to i z tego względu korzystne, że cała otoczka konieczna do budowy drzwi (np. tzw.Monobloki -
- szyldy z obustronną klamką bądź pochwytem) są również dostępne w tych rozmiarach.

Dla koncernu GU oznacza to konieczność sprostania tym wymaganiom, a więc budowę kilku tysięcy najrozmaitszych wariantów zamków (bo oprócz ww. rozmiaru, cechą charakterystyczną zamka jest tzw. wymiar - możliwy 25, 30, 35, 40, 45... 90 mm., wielkością czworokąta, szerokością i kształtem listwy, jej kolorem, sposobem zaryglowania itd.). Logistyka produkcji zamków wymaga wielu przygotowań, koszty potrzebnych do realizacji zamierzeń narzędzi sięgają milionów marek, a sama produkcja odbywa się w sposób półautomatyczny.

O jakości pomysłów jakie tkwią w konstrukcji tych zamków niech świadczy fakt, że Europejski Urząd Patentowy w Brukseli uznał je za godne patentu i takim że opatrzył.

Zamek drzwiowy nie jest produktem, który można wymyślić siedząc przed czystą kartką papieru czy monitorem komputera; jest to proces bezustannych doświadczeń, które dopiero na końcu prowadzą do sukcesu.

Sukces GU jest również sukcesem klienta w Polsce.

Drzwi wejściowe

Drzwi o konstrukcji drewnianej

Drzwi o konstrukcji stalowej

Drzwi z profili PCW i aluminium

Kalorie, decybele i bezpieczeństwo

Czyszczenie i konserwacja drzwi

Jak wynika ze statystyk, około połowa udanych włamań jest dokonywana przez pokonanie drzwi. Decyzja, w jaki sposób zabezpieczyć okna i drzwi wejściowe (w mieszkaniach - także drzwi balkonowe lub tarasowe) zależy nie tylko od stopnia zagrożenia obiektu, lecz również od koncepcji ochrony, która może przewidywać powstrzymywanie lub wykrywanie intruza zanim podejdzie do chronionych pomieszczeń, gdy próbuje wejść do wnętrza albo dopiero, gdy znajdzie się w chronionym wnętrzu.

Jakie drzwi wybrać?

Decyzja: wzmacniać drzwi standardowe (i jak) czy montować drzwi antywłamaniowe (tak popularnie określane są drzwi, które uzyskały atest) zależy nie tylko od stopnia zagrożenia, ale i od istniejących utrudnień dla przestępcy w dostaniu się do drzwi z narzędziami do ich pokonania.
Czy warto wstawiać drzwi antywłamaniowe, jeśli ścianę można bez problemu przeciąć piłą mechaniczną (np. dom z pustaków gipsowych lub tzw. szkielet kanadyjski)? Czy wszystkie dostępne dla przestępcy otwory okienne i drzwiowe (okna, okienka, drzwi do garażu, na taras, do ogrodu, na balkon) można zabezpieczyć na takim samym poziomie wytrzymałości, jak drzwi wejściowe?
Odpowiedzi na te pytania umożliwią podjęcie odpowiedniej decyzji.

Wzmacnianie drzwi standardowych

Wzmocnienia drzwi nie można ograniczać tylko do zwiększania ich odporności mechanicznej. W skrajnej sytuacji można przecież zdecydować się na drzwi "papierowe", połączone z sygnalizacją elektroniczną wykrywającą każdą próbę ich pokonania. Takie rozwiązanie ma sens przy niewielkim zagrożeniu oraz wtedy, gdy jest gwarancja dostatecznie szybkiej i skutecznej interwencji po włączeniu się sygnału alarmu. Lecz nawet w tym wypadku w drzwiach powinny być zamontowane atestowane zamki. Licho, jak to mówią, nie śpi i w razie udanego włamania bez uszkodzenia zamków mogą być trudności z uzyskaniem odszkodowania.

Drzwi antywłamaniowe

Drzwi antywłamaniowe spełniają swoje zadanie wtedy, gdy przestępca nie może użyć do ich pokonania specjalistycznych narzędzi. Dzieje się tak, gdy drzwi są dobrze widoczne z zewnątrz lub w miejscu, w którym używanie głośnych narzędzi zwraca ogólną uwagę. Na zewnątrz nie powinno być czynnych gniazd umożliwiających przestępcy dostęp do prądu i tym samym użycie elektrycznych narzędzi do sforsowania drzwi.
Normy, według których badane są drzwi, nie stawiają zbyt dużych wymagań. Wielu producentów drzwi antywłamaniowych dołącza dodatkową informację o swoim wyrobie, np. wytrzymałość drzwi jest dwa a nawet trzy razy większa, niż podano w normie!

Czym kierować się przy doborze drzwi antywłamaniowych, aby wybrać optymalne?

Najwięcej pomyłek (zwłaszcza przy zamawianiu drzwi przez telefon) występuje w określeniu, czy potrzebne są nam drzwi prawe czy lewe. Sposób ustalania stronności drzwi jest pokazany na rys. 1.
Gdzie powinny być zamontowane drzwi antywłamaniowe?
Podstawową zasadą montowania drzwi antywłamaniowych jest wybranie miejsca, które umożliwia ich najsolidniejsze obsadzenie, czyli najczęściej miejsca przewidzianego przez architekta jako drzwi główne wejściowe. Bardzo ważne jest, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie jest planowana ochrona drzwi systemem alarmowym, aby drzwi antywłamaniowe były dobrze widoczne z zewnątrz budynku. W ten sposób zmniejsza się prawdopodobieństwo bezkarnego manipulowania przy drzwiach przez intruza. Zapewnienie widoczności drzwi jest niezbędne, gdy przed drzwiami głównymi planowane jest postawienie wiatrołapu.
Ponadto warunkiem dobrego usytuowania drzwi głównych (dotyczącym także ich otoczenia) jest takie ich ustawienie, aby przestępca nie mógł ukryć się w martwej strefie widoczności.

Ile zamków powinno być w drzwiach antywłamaniowych?

Nie zaleca się montować więcej niż trzy zamki do drzwi standardowych i więcej niż dwa zamki w drzwiach antywłamaniowych. Dobrej klasy drzwi antywłamaniowe mają z reguły jeden zamek z bolcami wysuwanymi przynajmniej w trzech kierunkach.
Uwaga: na drzwi zewnętrzne główne najlepiej nadają się drzwi antywłamaniowe z zabezpieczeniem termicznym, ponieważ na drzwiach bez takiego zabezpieczenia będzie się wytrącała wilgoć po stronie wewnętrznej.
Uwaga: drzwi antywłamaniowe, jeśli nie są do tego fabrycznie przystosowane (regulacja u dołu drzwi), mogą po ich zamontowaniu uniemożliwiać jakiekolwiek zmiany w wysokości posadzki.
Następnym problemem jest ościeżnica. Jej sposób zakotwiczenia w murze i wytrzymałość na działania siłowe ma równie ważne znaczenie dla ochrony wejścia, jak i wytrzymałość samych drzwi. Wątpliwości dotyczące wymiany lub pozostawienia ościeżnicy, materiału, z którego powinna być wykonana (drewniana, stalowa), sposobu mocowana w murze, powinien rozwiązać producent drzwi, gdyż on najlepiej wie, jaki sposób umocowania jego drzwi jest najlepszy.

Wybór zamka według klucza i mechanizmu zamykania

Jakie znaczenie może mieć rodzaj klucza, skoro wybieramy zamek z atestem?
Po pierwsze, istotna jest przecież wygoda otwierania. Klucz brany w dłoń powinien niemal sam się ustawiać w prawidłowej pozycji do odpowiedniego włożenia w zamek, co jest szczególnie ważne podczas otwierania drzwi w ciemności.
Drugim warunkiem dobrego doboru klucza jest zapewnienie łatwego trafienia kluczem w ciemności w otwór zamka (kształt klucza, ale i otworu w zamku).
Trzecim warunkiem doboru klucza (tym razem jest to związane bardziej z samą konstrukcją zamka lub wkładki) jest łatwość zamykania i otwierania zamka. Jeśli kluczem mają się posługiwać dzieci lub osoby starsze, to przecież należy wykluczyć wszystkie zamki (i klucze), które wymagają skomplikowanych czy siłowych operacji.
Czwartym warunkiem, który trzeba brać pod uwagę, jest jego kształt. Ważne jest, aby zbyt ostre krawędzie nie dziurawiły kieszeni lub nie stanowiły zagrożenia, np. w razie wypadku samochodowego gdy będzie on w kieszeni.
Piątym warunkiem jest sposób dorabiania duplikatu klucza. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wybór takiego zamknięcia, do którego klucz można dorobić tylko u producenta na podstawie kodowanej karty zakupu. Jest to rozwiązanie bezpieczne, lecz najczęściej kosztowne. Załatwianie i czas oczekiwania na duplikat może być problemem, zwłaszcza w miejscowościach oddalonych od miejsca dorabiania takich kluczy.
Szóstym czynnikiem, który trzeba brać pod uwagę jest sposób otwierania zamka od wewnątrz pomieszczenia. Bezpieczniej jest, jeśli otwieranie odbywa się za pomocą gałki (pokrętła) lub przesunięcia zasuwy, ponieważ unika się sytuacji poszukiwania klucza w razie konieczności nagłego opuszczenia lokalu. Co prawda, takie rozwiązanie przy drzwiach, które nie są antywłamaniowe wymaga zabezpieczenia przed otwarciem zamków przez wykonany w drzwiach otwór, ale lepsze to niż tragedia, jaka może się wydarzyć, gdy sami nie będziemy mogli wyjść z mieszkania.
Ponieważ zamknięcie na klucz od wnętrza wielu użytkowników traktuje jako zabezpieczenie podczas snu, to jednak lepszym rozwiązaniem jest uzupełnienie drzwi solidną zapornicą, najlepiej połączoną z alarmem. Takie zalecenie wynika z doświadczeń i wymagań strażaków w krajach zachodnich; wymagane jest aby strażak, który wszedł do mieszkania przez okno mógł bez problemu opuścić je przez drzwi. Należy się liczyć z tym, że te przepisy mogą być wprowadzone w Polsce.
Po siódme, warto zastanowić się, czy wybrać drzwi z klamką czy z gałką od strony wejścia.
Po ósme, niektóre z wykonań zamków są już fabrycznie przystosowane do współpracy z systemem alarmowym. Mogą mieć zamontowane czujniki nacisku uruchamiające alarm przy próbie siłowego otwarcia drzwi, czujniki sygnalizujące otwarcie lub zamknięcie zamka, a także mogą być wyposażone w otwieranie sterowane elektronicznie.
Po dziewiąte, jeśli mamy złośliwych sąsiadów, warto wybrać zamek z zabezpieczeniem przed zatykaniem dziurki.
Po dziesiąte, jeśli decydujemy się na jeden zamek, to powinien on być raczej z wielopunktową blokadą i lepiej jeśli będzie miał wymienną wkładkę (cylinder), czyli tę część, w którą wkładany jest klucz. Warto wtedy mieć w zapasie wkładkę z innym kompletem kluczy, aby w razie stwierdzenia braku klucza z używanego kompletu natychmiast wymienić wkładkę na tę zapasową.

Jakie zabezpieczenia mają zamki atestowane i przed jakim rodzajem agresji?
Zamki atestowane są dostatecznie wytrzymałe, aby uniemożliwić przestępcy ich zniszczenie lub otwarcie za pomocą np. łomu (zbyt mała siła, by zrobić to w pojedynkę). Zmusza to przestępców do działania w grupie lub korzystania z narzędzi, które czynią hałas. Na fotografii pokazany jest zamek, który został wyłamany, lecz dla jego pokonania trzeba było trzech silnych mężczyzn wyposażonych w łomy. Zamek ten był nie do pokonania nie tylko przez jedną, lecz nawet przez dwie osoby!
Zamek atestowany jest zabezpieczony przed zniszczeniem w wyniku nawiercenia czułego miejsca. Chronią przed tym specjalnie ukształtowane i wykonane zabezpieczenia, które powodują łamanie się wiertła przy próbie nawiercenia lub powodują jego ześlizgiwanie się poza "czułe" dla zamka miejsce. Takie zabezpieczenie może być w standardowym wyposażeniu zamka i stanowić jego nieodłączną część lub w wypadku zamków kompletowanych na zamówienie. Zabezpieczenia przed przewierceniem mogą mieć też same wkładki (cylindry).

Wymienność wkładek

Czy wkładki na klucze (cylindry) różnych producentów są między sobą wymienne?
Stosuje się kilka standardów, które bez względu na producenta są między sobą wymienne, lecz są także takie, które pasują do zamków tylko jednego producenta. Zamki mogą być wtedy różne, ale pasuje do nich ten sam typ wkładki. Najbardziej różnorodna oferta występuje w tzw. eurowkładkach (rys. 2 po prawej). Są one oferowane w co najmniej kilkuset wykonaniach różniących się długością (w celu dopasowania do grubości drzwi), rodzajami kluczy, proporcją wymiarów liczoną od języczka bębenka (zabieraka), sposobem otwierania od strony wnętrza (klucz, gałka itp.).
Uwaga: są one bardzo zbliżone kształtem do wkładek bębenkowych starego wzoru zwanych u nas Yeti, co jest czasem powodem pomyłek (rys. 2 po lewej).
Wybór zamka lub zamków z wymiennymi wkładkami jest szczególnie polecany w sytuacjach, gdy klucze do mieszkania trzeba oddać w obce ręce (remont, naprawa, wynajęcie itp.), gdyż właściciel może sam i natychmiast zamienić taką wkładkę na inną.
Niektóre firmy oferują specjalnie na okres budowy lub remontu domu wkładki o uproszczonej budowie, które już po wprowadzeniu się lokatorów są wymieniane na normalne, czyli o pełnej wytrzymałości; dzięki takiemu rozwiązaniu unika się dorobienia klucza przez osobę niepowołaną.

• Porady co do wyboru koncepcji ochrony willi

  Napady, rabunki, włamania, jak się okazało są nierozerwalnie związane z bogaceniem się społeczeństwa.

Na złodzieja nie ma sposobów! To nie jest prawda, tylko sposoby bywają mniej lub bardziej skuteczne, a naprawdę skuteczna ochrona może być kosztowna. Można też wydać bardzo duże pieniądze na ochronę, lecz bez wzajemnego zgrania zabezpieczeń mechanicznych, elektronicznych i działań organizacyjnych zamiast zabezpieczyć się można przywabić złodzieja. Gorzej bo nieprzemyślanymi zabezpieczeniami możemy wręcz ułatwić działanie włamywaczom.

Wymyślaniem i konstruowaniem zabezpieczeń zajmują się ogromne rzesze ludzi. W laboratoriach sprawdzane są i testowane tysiące typów zamków, kłódek, blokad, sejfów, specjalnych szyb i folii zwiększających wytrzymałość szkła, czujek i czujników mających za zadanie wykrywanie w strefie chronionej intruzów i tak naprawdę niesposób nawet tylko z nazwy wymienić tego wszystkiego co jest oferowane do ochrony mienia.

Jeśli jest tak wiele różnorodnych zabezpieczeń to dlaczego jest tyle udanych włamań?

Udane włamania najczęściej mają miejsce tam gdzie zastosowane zabezpieczenia były nieodpowiednie do stopnia zagrożenia.

Trzeba też pamiętać o tym, że wraz z wprowadzaniem nowych wytrzymalszych materiałów czy doskonalszych technik do ochrony mienia, pojawiają się mniej lub bardziej udane metody przełamywania tych zabezpieczeń. Jest to więc swoisty wyścig między fachowcami od zabezpieczeń a "fachowcami" od włamań. Dlatego wiele zabezpieczeń które stanowiły dostateczną ochronę kilka lat temu, dziś dla utrzymania odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa wymagają wymiany na doskonalsze.

W konstrukcji każdego niezniszczalnego czołgu jest zalążek armaty która go zniszczy.

* wstęp do "Vademecum zabezpieczeń" wyd. ABIT ABITECHNIKA 

Jak więc zaplanować ochronę willi lub mieszkania przed włamaniem, napadem, kradzieżą?

Optymalne zabezpieczenie budynku jest wtedy gdy zastosowane środki ochrony są tak dobrany do stopnia zagrożenia aby osiągnąć zadawalający (zakładany) stopień bezpieczeństwa. Czyli środki ochrony trzeba tak dobrać aby było nie za mało ale i też nie za dużo zabezpieczeń.

Tylko jak to ustalić lub zmierzyć?

Dużą pomocą we wstępnych ustaleniach stopnia zagrożenia będzie zapoznanie się z informacjami zawartymi w numerze 12 z 1993 roku Muratora w artykule "Czy mieszkamy bezpiecznie?". Zamieszczone tam informacje umożliwiają indywidualne dla każdego przypadku dość dokładne punktowe ustalenie zagrożenia willi czy mieszkania w bloku (w przedziałach: małe, średnie, duże i bardzo duże zagrożenie) a na tej podstawie ustalenie jakie środki można podjąć (czyli co mamy obecnie do dyspozycji) w celu doprowadzenia do uzyskania zadowalającego poziomu bezpieczeństwa.

Można też aby być w zgodzie z przepisami wybrać inną drogę przy ustalaniu stopnia zagrożenia i kierować się obowiązującą w Polsce od dnia 1 stycznia 1994 roku Polską Normą PN-93 E-08390 /14 w której dokonano podziału obiektów na cztery kategorie zagrożonych wartości (od Z-1 do Z-4) gdzie przy zaszeregowaniu do odpowiedniej kategorii brana jest pod uwagę między innymi wartość mienia chronionego. W takim przypadku ustalimy wymagania na klasę elementów systemu alarmowego lecz w dalszym ciągu wybór pozostałych rodzajów zabezpieczeń będziemy musieli oprzeć na zamieszczonej tu tabeli. W tabeli podział biorący pod uwagę zalecenia Polskiej Normy ujęty jest w sposób pośredni pod pozycją - klasa systemu alarmowego.

Uwaga: w PN -93 E-08390 /14 wybrano liniową skalę zagrożenia!

Jaki poziom bezpieczeństwa uznać za wystarczający?

Można przecież przyjąć że zabezpieczamy się tylko przed pospolitymi przestępcami o dość prostych metodach działania lub przed "fachowcami" umiejącymi sobie poradzić z dość skomplikowanymi technikami zabezpieczeń. Oczywiście trzeba sobie zadać pytanie czy "fachowiec" będzie ryzykował włamanie do miejsca o mizernym dla niego łupie? Ponieważ jest to raczej wątpliwe logicznym jest więc aby stopień skomplikowania zabezpieczeń zwiększał się wraz ze wzrostem domniemanej wiedzy czy determinacji przestępcy. Jednym słowem w swoich rozważaniach zakładam, że tam gdzie ewentualny łup będzie niewielki to i wiedza przestępcy o metodach przełamywania zabezpieczeń w większości przypadków będzie niewielka i odwrotnie.

Wg. PN - 93 E-08390 /14 np. przy kategorii zagrożonej wartości Z-2 (co odpowiada wartości chronionego mienia do ok. 1 mln zł -) przy założonym poziomie bezpieczeństwa niższym (patrz tablica Z-4) dopuszczalne jest zastosowanie w ochronie elementów elektronicznych o najniższych podanych w normie wymaganiach czyli klasy A. Bliżej ten temat zostanie omówiony w jednym z następnych odcinków pt "Systemy alarmowe -klasy elementów systemów" (szukaj tabela nr 4 i patrz tablica poniżej Z-4).

Tablica Z-4 wg. PN - 93 E-08390 /14. Wzajemne powiązania miedzy kategorią zagrożonej wartości, poziomem bezpieczeństwa a klasą systemu alarmowego.

Wybór koncepcji ochrony.

Ponieważ jak do tej pory trudno jest znaleźć fachową poradę u jednego specjalisty o kompleksowym zabezpieczeniu domu więc wiele z koniecznych ustaleń zanim zwrócimy się o pomoc do kolejnych fachowców czy zakładów instalatorskich musimy dokonać sami.

Od czego należy więc zacząć?

Jeśli budowę domu dopiero planujemy i mamy jeszcze możliwość przeprowadzenia zmian warto sprawdzić w jakim sąsiedztwie przyjdzie nam mieszkać. Przyjaźni, życzliwi i uczynni sąsiedzi to często więcej niż dobrej klasy system alarmowy i ostry pies razem wzięte. Oczywiście najlepiej jeśli budowę planujemy obok siebie w licznym gronie sprawdzonych przyjaciół.

Jeśli jednak istnieje np. ze względu na zajmowaną pozycję lub posiadany majątek, bardzo duże zagrożenie włamaniem czy wręcz napadem, a nie mamy zorganizowanej grupy znajomych do wspólnej budowy to radzę dobrze przekalkulować czy warto jest ryzykować podejmowanie budowy inaczej jak we wspólnie solidnie ogrodzonym z pilnowanymi (kontrolowanymi) wjazdami osiedlu (jest już wiele takich w Polsce). Powód jest prosty - ochrona jednego obiektu o bardzo dużym zagrożeniu jest możliwa ale jest bardzo kosztowna. W koszty zabezpieczeń trzeba wliczyć w tym przypadku nie tylko zdecydowanie wyższe ceny elementów ochrony (patrz kategorie systemów alarmowych, sejfy, ogrodzenia i zabezpieczenia drzwi i okien) ale także liczące się na przestrzeni lat opłaty za konieczny w takim przypadku monitoring. Może się też przecież zdarzyć że w miejscowości w której chcemy się budować nie jest prowadzony monitoring i wtedy ochrona przy bardzo dużym zagrożeniu będzie nie tylko kosztowna ale i problematyczna.

Niestety pewne ustalenia które musimy sami poczynić są dość szokujące. Ważne jest więc ustalenie, przez nas samych, jakie straty uznajemy za dopuszczalne, czyli jaki czas może upłynąć od momentu wykrycia przestępcy do podjęcia skutecznej interwencji.

Jak to mamy planować system ochrony a na samym początku już trzeba zakładać straty na jakie się godzimy?

Jeśli wybierzemy na przykład ze względów oszczędnościowych system który będzie wykrywał przestępcę dopiero po jego wejściu do środka chronionych pomieszczeń to przecież zakładamy po pierwsze, że sforsuje on drzwi lub okno (a więc je przynajmniej częściowo zniszczy), po drugie zakładamy wtedy czy chcemy czy nie, że do czasu podjęcia interwencji przestępca może poczynić zniszczenia np. w meblach w poszukiwaniu wartościowych przedmiotów lub wręcz może złapać coś bardzo wartościowego i uciec gdy spostrzeże zadziałanie alarmu! Tu się pojawia następny problem jaki system sygnalizacji wybrać: odstraszający (czyli syrena i błyskające światła) czy dyskretny (czyli ciche powiadomienie do miejsca z którego zostanie podjęta interwencja - patrz: "Wezwać pomoc - monitoring). Dokładniej będzie ten problem omówiony w dalszych odcinkach poświęconych tematowi "Bezpieczny Dom" między innymi przy omawianiu monitoringów.

Nie mniej ważne jest też jest ustalenie przez nas samych przed czym, przed jakimi działaniami przestępczymi chcemy zapewnić ochronę w obiekcie, ponieważ te ustalenia mogą być dopiero podstawą do rozpatrywania jakiego typu zabezpieczenia (zarówno mechaniczne jak i elektroniczne ) będą konieczne (patrz uwagi o ochronie elektronicznej).

Jeśli bierzemy pod uwagę ochronę jedynie odtwarzalnych dóbr materialnych które możemy ubezpieczyć w jednym z wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych to właściwie pozostaje nam tylko skalkulować co się bardziej opłaca - płacić składki i zamontować tylko takie zabezpieczenie które są wymagane przez ubezpieczyciela z ewentualnym rozpatrzeniem czy stosowane ulgi w składkach za dodatkowe zabezpieczenia zrekompensują poniesienie dodatkowych wydatków czy nie. Lekturę dalszej części artykułu można wtedy ograniczyć do części omawiającej zabezpieczenia mechaniczne drzwi i okien z ewentualnym rozpatrzeniem zabezpieczenia prostym systemem alarmowym.

Czy warto wydawać pieniądze na ochronę czegoś co dla przestępcy nie jest łupem?

W wielu przypadkach tak, ponieważ nie ma żadnej gwarancji że przestępca złośliwie nie zniszczy wszystkiego czego nie może zabrać. To co dla przestępcy nie przedstawia większego znaczenia materialnego dla nas może być cenną pamiątką rodzinną. Ma to niestety często miejsce wtedy gdy mamy doczynienia z młodymi przestępcami.

Zupełnie inaczej natomiast trzeba podchodzić do zabezpieczenia miejsca zamieszkania jeśli bierzemy pod uwagę ochronę dóbr nieodtwarzalnych czy zagrożenie napadem. Także w sytuacji gdy utrata mienia może pociągnąć za sobą o wiele większe straty niż sama wartość utraconego mienia (notatki, adresy, zbiory, narzędzia zarobkowania itp.) których nie zwróci ubezpieczenie trzeba brać pod uwagę konieczność zastosowania zabezpieczeń zarówno mechanicznych jak i elektronicznych.

Dużym ułatwieniem w wyborze koncepcji ochrony będzie zapoznanie się z danymi zawartymi w poniższej tabeli (tab. 1). Poszczególnym poziomom zagrożenia zostały przyporządkowane propozycje zabezpieczeń. Ponieważ przyjęty w tabeli podział ze względu na poziom zagrożenia nie można traktować jako sztywny może się okazać że w ostatecznej koncepcji ochrony pewne elementy ochrony będą wybrane z kolumny odpowiadającej mniejszemu lub większemu zagrożeniu niż przyjęliśmy dla obiektu. Może to wynikać np. z tego że pewne miejsca w obiekcie będą mniej lub bardziej zagrożone niż pozostała część obiektu (np. miejsca niewidoczne). Istnieje też pewna wymienność elementów ochrony - jeśli zdecydujemy się w obiekcie o średnim zagrożeniu np. na wysoki płot który będzie spełniał wymagania dla bardzo dużego zagrożenia a wjazd i furtka będą też tak solidne to można przecież w większości przypadków zrezygnować z dodatkowych mechanicznych zabezpieczeń dla drzwi i okien.

Podobnie należy traktować także inne pozycje w tabeli - jeśli decydujemy się na wybór któregoś z elementów ochrony z pozycji odpowiadającej wyższemu zagrożeniu to należy rozpatrzyć czy nie jest wtedy możliwe zmniejszenie wymagań dla innych zabezpieczeń podanych w tabeli zwłaszcza jeśli te elementy chronią te same miejsca lub przed takim samym rodzajem agresji.
 
 

Czy zawsze trzeba brać pod uwagę zamontowanie systemu alarmowego?

Otóż najwyższy możliwy do osiągnięcia stopień zabezpieczenia, przy najniższych kosztach, można uzyskać przy zapewnieniu wzajemnego uzupełniania się wszystkich rodzajów ochrony. Ani same zabezpieczenia mechaniczne ani systemy elektroniczne bez wzajemnego uzupełniania się i bez zapewnienia interwencji jeśli przestępca ma nieograniczony czas działania i do dyspozycji narzędzia nie mogą zapewnić bezpieczeństwa!

Także w sytuacji zagrożenia napadem tylko w nielicznych sytuacjach i tylko w krótkim przedziale czasu można liczyć że same zabezpieczenia mechaniczne dadzą nam ochronę zwłaszcza jeśli będziemy mieli doczynienia z dużą determinacją przestępców.

SJS 1995 Tab 1 Miejsca stosowania zabezpieczeń i ich rodzaje w zależności od zagrożenia.

(c) Stefan Jerzy Siudalski 1995

Drzwi zewnętrzne